今回はスミ入れ、デカール貼り、トップコート、組み立てまて進めていきます。

まずはスミ入れをしていきます。

使用するのはタミヤの希釈済みのスミ入れ用塗料です。

拭き取りはガイアノーツのエナメル溶剤とフィニッシュマスターを使っていきます。

以前は拭き取りに綿棒を使ってましたが、綿棒の糸くずが付着することが多かったのでフィニッシュマスターに移行しました。

濃紺とグレーのパーツはブラック、ピンクとグリーンのパーツはダークグレイ、黄色のパーツはダークブランで使い分けていきます。

スミ入れ中の写真を撮り忘れてしまったので完成後の写真になります。

新規で追加したモールドにもしっかりとスミ入れ塗料が流れ込んでくれています。

次はデカールを貼り付けていきます。

ハイキューパーツのコーションデカール、アシタのデカール、汎用ガンダムデカールの一部を使用していきます。

デカールの貼り付けに使用するのは、マークセッター(デカールのり)とマークソフター(軟化剤)、綿棒代わりのハイキューパーツデカールスキージーです。

以前はスミ入れと同じく綿棒を使っていたのですが、綿棒の糸くずがパーツに付着したり、デカールの下に入り込んでしまったりと不都合なことがあったので少々値段が張りますが糸くずやゴミが出ないデカールスキージーに鞍替えしました。

バランスが悪くならないようにペタペタ貼り付けていきます。

大きめのデカールはマークソフターがしっかり浸透するようにデザインナイフで軽くつついておきます。

デカールを丸一日乾燥させたら、トップコートを吹いていきます。

使用するのはガイアノーツのフラットクリアープレミアムに同じくガイアノーツのEXクリアです。

フラットクリアープレミアムをそのまま使用すると少しつや消しが強すぎるため、10%程EXクリアを追加してつやを整えています。

実際に吹くとこんな質感になります。

フッ素入のトップコートなのでかなり滑らかで白く濁ったりしません。

デカールの縁を少し厚めに吹いて、デカールの段差を目立たない様にしています。

トップコートが終わったら乾燥機に入れて丸一日乾燥させて組み上げていきます。

カッティングマットの上で組み上げてると擦れてトップコートが削れてしまう可能性があるので、梱包用のミラーシートの上で組み上げていきます。

爪で塗膜を削ったり、塗膜で渋くなった箇所を破損させないように慎重に組み上げます。

これにて完成となります。

お付き合い頂き有難うございました。

今回は残りのパーツの塗装と細かい塗り分けを行っていきます。

まずはピンクと黄色パーツのサーフェイサーを塗っていきます。色が淡い塗料はグレー下地だと色が濁ってしまうので、ガイアノーツのピンクサフを使用していきます。

塗り分けのために先に紺色を塗装していましたが、綺麗に下地を隠してくれます。

下地が乾燥したらピンクの本塗装に入っていきます。

ガイアノーツのカーマインにニュートラルグレー1を入れて明度を落として若干暗めのピンクにしています。

次は黄色のパーツ。ガイアのオレンジイエローをベースにビビットオレンジで調整しています。

塗り分けの為に先にグレーや紺色を塗っていたパーツも、ピンクサフでバッチリ下地が統一されて綺麗に発色しています。

次はビームライフルの塗装を進めていきます。

成型色のままだとグレー一色ですが、設定では薄緑、濃茶、グレー等で細かく塗り分けが必要になります。

途中経過の撮影を忘れてしまったので塗り分け後の画像です。

ガイアの純色グリーンをベースにニュートラルグレーⅠで調整しています。

また、濃茶とグレーでしっかりと塗り分けています。

これで基本塗装が完了です。

次回はスミ入れ、デカール貼り、トップコートを塗装して完成となります。

今回から塗装作業に入っていきます。

まず、パーツを塗装する前に表面処理等で出た削りカスを落としてキレイにするため、超音波洗浄機でパーツを洗っていきます。

日が当たるところで保管していたら変色してしまった超音波洗浄機を使っていきます。

30℃くらいのぬるま湯と中性洗剤を少量入れて洗っていきます。

洗浄後はパーツをザルに移し、流水で中性洗剤を洗い流せば完了です。

これで表面に付着していたり、モールドに入り込んでいた削りカスがキレイになくなりました。

1日程水気を切るために乾燥機に入れて乾燥させれば、塗装作業に入れます。

まずはグレーの塗装作業をしていきます。

持ち手の付いたクリップにパーツを挟んでいきます。

この時、関節軸等塗料がのってほしくない所には事前にマスキングテープで保護しておきます。

マスキングせずに塗装後に削り落とす方法もあるのですが、削りすぎて関節がゆるゆるになったり、削りカスが完成品に付着したりとデメリットもあるため事前に保護しておくのをおすすめします。

下地として使用していくのはガイアノーツのサーフェイサーEVOです。

塗料と溶剤が1:1で希釈したものを塗布していきます。

サフ吹きが完了したものは、パーツの歪みや傷がないかしっかりチェックしていきます。

合わせ目を消したバックパックのパーツやビームライフルは合わせ目部分がヒケていたり穴が空いていたりするので厳重にチェックします。

問題があった場合は、塗膜乾燥後に歪みや穴を消す作業を挟み、再度サフを吹きます。

今回は特に問題無かったためこのまま進めていきます。

取り敢えず乾燥機に入る分だけ塗装していきます。

乾燥機を使うと1時間も経てばほとんど乾燥するため、かなりの時間短縮になります。

自分は乾燥機で1時間乾燥→一回乾燥機から出して乾燥機外で2時間乾燥させてから上に塗っていくことが多いです。

乾燥が確認できたら、自作のフレームグレーで塗装していきます。

最近はガイアノーツのメカサフを使って一発で色を乗せて完成にする人が多いと思いますが、個人的にメカサフは塗膜剥がれやすく、傷を埋める力も普通のサフに比べると弱いと感じているので、自分はこの塗装手順を取ることが多いです。

この後スミ入れをしてつや消しクリアーを吹いたらグレーのパーツは完成になります。

次はバーニアパーツ。

サフEVO下地に、メタリック塗装をするため光沢のあるフィニッシャーズのブルーブラックを塗装しています。

そして上に塗るのがガイアノーツのフレームメタリック２。

普通のシルバーよりほんの少し暗めの塗料です。

コンプレッサーの風圧を低めに設定して、軽く塗料を乗せてくように塗っていきます。

金属粒子がきめ細かく、かなり綺麗な塗装面になります。

その上からエナメルのクリアイエローを吹いて、エナメル溶剤で拭き取れば塗り分け完了です。

ガイアノーツのEXクリアでコートしたらバーニアパーツの塗装が完了になります。

次はメインカラーの紫パーツの塗装を進めていきます。

こちらもサフEVO下地で、艶がしっかり出るように塗装していきます。

重厚感が欲しかったため、若干暗めに調色してみました。

この段階で光沢を出しておくと、スミ入れやデカール貼り作業が円滑に進みます。

次は少しだけある濃茶のパーツを塗装していきます。

ガイアノーツのレッドブラウンに少しだけブラックを入れたもので塗装しています。

今回の作業は以上です。

次回は残りの塗装作業を進めていきます。

まずはビームライフルから。

左右貼り合わせなので合わせ目が中央に出ます。

セメント系流し込み接着剤で接着していきます。

接着剤がはみ出た状態で３日程乾燥させます。

はみ出た所を爪で押してカチカチなら乾燥してる合図です。

ただ、大量に接着剤を使ってはみ出た量が多い場合は、芯まで乾燥していない可能性があるので、なるべく３日以上は放置したい所です。

乾燥後、デザインナイフや当て木の付いたヤスリ等で削って整えていきます。

合わせ目を消してる最中に消してしまったモールドは、メタルパーツ等で復活させておきます。

次はバックパックの改修を行っていきます。

かなりシンプルなバックパック。

浅い丸モールドは開口して縁取りしています。

バーニア部分には合わせ目が出るのでここもしっかり合わせ目消ししていきます。

丸っこいパーツはスポンジヤスリを使うことで極力パーツを変形させないで合わせ目を消せます。
短いですがこれで武器とバックパックの改修が完了しました。
そしてこれにてキット全ての改修が完了です。

この後パーツを洗浄するのですが、ごちゃまぜの状態で洗浄するとその後のパーツ分けが面倒になる為、改修が完了したパーツはある程度塗りたい色別に分けておきます。

前回は腕部、胴体の改修作業が完了したので、今回は腰部、脚部の改修を進めていきます。

腰部もかなり変わった形状をしています。

また、腰回りもかなりスッキリしているのでモールド等を追加してデティールアップしていきます。

下部のスラスター、上部のよくわからない凸部分。

1パーツ構成でこのままだと立体感が出ないため、

画像だとかなり分かりにくいですが、逆エッジの部分をけがき針とスジ彫り道具で彫り込みます。

これにより、スミ入れ時にしっかりスミが流れて、複数パーツ構成のように見えて立体感が増します。

コトブキヤのデティールアップパーツを貼り付け、側面はマイナスモールドを彫り込んでプラ板を貼り付けてます。

腰後ろのパーツにもデティールアップパーツを貼り付けて、スジ彫りしてモールドを追加しています。

股間部パーツもデティールアップパーツを貼り付けて、既存の丸モールドはしっかりと彫り直しています。

パーツ側面にあるモールドは金型の抜きの関係でモールドが浅くなりがちなので、しっかりと彫り直していきます。

腰部の改修が完了したので、次は脚部を改修していきます。

太股部分。

合わせ目は最初から段落ちモールドになってましたが、若干浅かった為0.3mmのスジ彫り道具で彫り直しています。

また、ワンポイントで0.3mmでモールドを追加しています。

脹脛部分の大型パーツは、既存のモールドを活かしながらモールドを追加しています。

脚部の他のパーツもスジ彫り追加していきます。

脚部踵パーツ。

塗り分けも意識しながら追加していきます。

次は足首パーツの改修。

初期の状態だと足首周りの干渉が出てしまい、立ちポーズが決まらないので、少し延長したいと思います。

一旦ボールジョイント部分を切り離し、1mmプラ板を３枚挟んで3mm延長しています。

一回切断してしまうと横からの負荷が掛かった時に接着部分が取れてしまう為、1.5mmの真鍮線で補強しています。

最後に接着剤を塗布してギュッとはめ込めば完了です。

これでかなり足首周りの自由が効くようになりました。

今回のキットはコンバージョンキットでネイキッドバージョンのF02型も再現出来るので、ネイキッドで使うパーツも改修しておきます。

後は表面処理、ゲート処理等細かい作業を行って腰部、脚部の改修作業は終了です。

次は、武器類、バックパックの改修を進めていきます。

次回に続きます。

前回頭部の改修が終わりましたので、今回は腕、胴体を改修していきます。

素組み状態だとかなりスッキリした作りです。

肩から伸びたアーマーパーツ。

小さなヒケがあるのでしっかりヤスって消します。

そしてコトブキヤのデティールアップパーツを貼り付け。

簡単にデティールアップが出来るのでおすすめです。

はみ出した接着剤はしっかりとヤスリで落とします。

腕の付け根パーツ。

ここは左右貼り合わせで合わせ目が出ます。

ただ、グレーの関節パーツを挟み込む必要があり、関節周りはあまり接着したくないため、ここは段落ちモールド化していきます。

パーツ片側のエッジをデザインナイフで斜めに削ります。

この状態でパーツを組むと、この様に簡単に疑似段落ち化出来ます。

これでも良いのですが、このままだとスミ入れがしっかり出来ないため、左側のパーツのエッジをガイドにして0.3mmのスジ彫り道具で更に彫り込んでいきます。こんな感じになり、疑似段落ちモールドから本物の段落ちモールドになりました。

現状見た目的にはほとんど変わりませんが、疑似段落ちよりしっかりとスミが入ってくれるので、塗装後にかなり変わってきます。

スジ彫り道具さえあれば簡単に出来るので、おすすめの改修作業です。

次は上腕周り。

モールドも無くかなりスッキリしてるため、スジ彫りしてパネルラインを追加していきますまずはシャーペン等、細くて簡単に消せるもので下書きしていきます。

ガイドテープ、0.2mmのスジ彫り道具を使いスジ彫りします。

基本自分はHGのキットは0.15mmでスジ彫りしますが、メッサーは大型なキットの為0.2mmを使用しています。

あまり複雑なラインは現状力不足で厳しいので現在修行中です…。

次は前腕周りです。

前腕後ろに合わせ目が出ます。

こちらも関節パーツを挟み込む必要があるため、段落ちモールド化します。

腕の付け根パーツと同じく0.3mmで彫り込んで段落ちモールドにしています。

前腕前側はモールドが無くスッキリしているため、スジ彫りでモールドを追加していきます。

0.2mmと0.3mmのスジ彫り道具を使ってモールドを追加しました。

ザクっぽくなりました。

肩は大型の水転写デカールを貼り付ける予定なので、B面にモールドを追加しています。

右肩はスパークアーマーになっていますが、スパイク部分の先が安全対策の為に丸くなっているので改修していきます。

先端を少し切り取り、プラ版を接着剤で貼り付けます。

これをデザインナイフとヤスリで削ります。

力を加えすぎると貼り付けたプラ板が外れてしまうため、注意しながら削り込みます。これで皮膚に刺さるほど鋭くなります。

モールドも追加。

丸く穴が空いている所には塗装後にメタルパーツを貼り付けます。

次は胴体に移ります。

かなり変わった形をしています。

ザク＋ガンダム系が混ざった感じでしょうか。

胴体中央部のパーツに合わせ目が出るので消していきます。

因みにここは組み込むと一切見えないので消さなくても良いかもしれません・・・。

クレオス速乾性の流し込み接着剤で接着します。

接着剤がはみ出た状態で3日以上はしっかりと待ちます。

脇周辺の濃紺パーツ。

丸モールドがありますがモールドが浅すぎるため、深く彫り込みます。

ゴッドハンドのスピンブレードで深く彫り、3mmのドリルで縁取りします。

脇腹に0.5mmのモールド追加。

後ろ側にもモールドを追加しています。

後はゲート処理、表面処理、モールドの彫り直し等細かい作業をして胴体と腕部の改修は完了です。

もう少し複雑なラインを引けるようになりたいです。

次は残りの脚部、腰部の改修作業をしていきます。

次回に続きます。

プレバン販売のメッサーF02型(指揮官機)作っていきます。

サクッと仮組み メッサーF01型との違いは、頭部アンテナの有無、脹脛周りが異なります。

脹脛周りがドムっぽくなったことにより、足回りのマッシブ感が増してF01型よりバランスが良い気がします。

HGなので素組み状態だと色分けが甘い所が多いです。

素組み状態だとビームライフルはグレー一色ですが、設定を見る限り複数の色で塗り分ける必要があります。

全体的にモールドが甘い、デティールが少ないので自分の出来る限りの範囲で改修していきます。

まずは頭部から。

紺色のパーツが上下張り合わせなので側面に合わせ目が出ます。

いくつかパーツを挟み込む必要がある為、後ハメ加工を施します。

グレーのパーツが組み込み式なので、後ハメ加工をしていきます。

赤線の辺りで切断し、パイプ部分を切り離します。

残りの部分は組み込んでおきます。

これで、合わせ目を消して塗装後に横からはめ込むことが出来ます。

ただ、はめ込むだけだと簡単に取れてしまうため、白化しないタイプの接着剤を使用しガッチリと取り付けます。

次はこのパーツ。

ここのピンを根本から切り落とします。

切り落としただけでは手前のピンが邪魔してはめ込めないので、

ピンクのパーツ裏側の赤丸の部分を削り取ります。

これで、頭部の後ハメ加工完了です。

接着前に後ハメ出来るか試すのを忘れずに。

問題は無さそうです。

はめ込む時にギチギチだと合わせ目消しした所がパッカリ割れる可能性があるので注意が必要です。

次は頭部モノアイ。

HGのキットは基本モノアイはシールでの再現なので、メタルパーツ等を使い立体化していきます。

使用するのはHipParts SPプレート2です。

レンズ部分は付属しない為、Waveのモノアイパーツを使用します。

穴をあける箇所にあたりを付けて、

ドリルで穴を開けます。

今回は奥まった所にモノアイパーツを付けたいためドリルで貫通させ、メタルパーツを貼り付ける用のプラ板を内側に接着しています。

メタルパーツを仮付けするとこんな感じになります。

次は頭部アンテナ周りを直していきます。

アンテナパーツには安全対策のフラッグが付いているので、

フラッグを切り落として紙やすり等で整えていきます。

また、アンテナ根本周辺の一段落ちた箇所はケガキやスジ彫り道具で彫り込んでおきます。

これでスミ入れ時にしっかり流れ込み、立体感が出るようになります。

次は流し込み接着剤を使ってパーツの合わせ目を消していきます。

完全乾燥を待つ前に削ってしまうと後々ヒケるので、3日から7日は待ちます。

クレオスの速乾タイプなので、3日もしたらカッチカチになります。

乾燥したらデザインナイフやヤスリで削り落としていきます。

後は各パーツのヒケ処理、ゲート処理、表面処理等細かい作業をして、頭部の改修は終わりになります。

HGはパーツが少なくて組みやすい分、こういう改修が必要な為結果的に作業量がMG以上になったりします。

個人的にはMGよりHGの方が作るのが難しいです。

次回に続きます。